El 18 de agosto se celebra el día del Pinot Noir, variedad de origen francés, que en la Argentina brilla en los climas fríos

La reina de la Borgoña tiene la versatilidad de dar vida a vinos blancos, rosados, espumosos, tintos y tardíos. Más allá que en la Argentina, según datos de Wines of Argentina, apenas ocupa el 1,01% del total de hectáreas implantadas en el país, cada vez pisa más fuerte seduciendo a consumidores iniciales en el mundo del vino y a los consagrados, ya que la elegancia, frescura y delicadeza del Pinot Noir es apta para todos los paladares.

Valle de Uco, Mendoza

Los vinos de Valle de Uco últimamente se llevan todas las miradas y los aplausos de la industria. Y no es la excepción el Lui Reserva Pinot Noir elaborado con uvas de La Carrera a 1500 msnm por el talentoso enólogo, Mauricio «Japo» Veggetti, quien en 2019 fue elegido «Enólogo Joven del año» por el Master of Wine Tim Atkin.

«Los vinos de este valle tienen una expresión muy frutal marcada por la presencia de mucha frutilla y fruto rojo, pero sobre todo, frambuesa y cassis, que son frutos rojos más ácidos» explica el Japo quien subraya que este perfil es típico del lugar ya que la acidez está marcada por el terroir.

El valle de La Carrera es un valle de altura y húmedo, dentro lo que es Mendoza, con suelos muy sólidos con presencia de materia orgánica producida por el paso de los años y gracias a la humedad del lugar los vinos tienen la frescura necesaria de todo buen Pinot Noir.

«Para nosotros Pinot Noir significa un desafío constante de elaborar una de las variedades más difíciles que requieren elegancia, mucho cuidado y precisión. Para nosotros es un desafío poder hacerlo en vinos tranquilos como espumantes» detalla el Japo, quien en su porfolio de Lui Wines tiene una selección de cinco vinos espumosos en donde cuatro tienen presencia de Pinot Noir.

«Para mi nuestro Pinot tinto tranquilo puede ir perfectamente sin comida o con una carne roja o un pescado. Es un vino que si bien tiene mucha fineza y delicadeza al mismo tiempo tiene una estructura que permite acompañar algunas carnes rojas magras» finaliza el hacedor del vino.

Chapadmalal, Buenos Aires

A escasos metros del mar, Trapiche Costa y Pampa es la bodega pionera en Argentina en la elaboración de vinos con acento marítimo. Allí el clima atlántico ofrece las bondades necesarias para que el Pinot Noir ofrezca todo su esplendor.

Según el enólogo de la bodega, Ezequiel Ortego, el Pinot Noir en la costa se expresa dando vinos de muy buena acidez, frescos y muy aromáticos, con predominancia de aromas a frutos rojos.

Algunas de las características principales del viñedo costero es que está ubicado a 50 msnm, a 6 km del Océano Atlántico con suelos argiudoles típicos -con mucha riqueza en calcio-, desarrollados en sedimentos que se han generado por la erosión que genera el viento y las partículas que él mismo traslada a través de cientos de kilómetros. Si hablamos de las características del clima, este Pinot Noir nace en clima muy frío y húmedo, con un alto nivel de precipitaciones, lo cual permite que en la finca se desarrolle la viticultura de secano.

«El Pinot Noir para Costa & Pampa significa un desafío. Es una de las pocas variedades tintas capaz de adaptarse a un clima frío como el nuestro, por lo que le damos un cuidado especial para que llegue a producir vinos de alta calidad» cuenta Ortego quien agrega que se luce junto a pescados a la plancha, carnes magras o con la picadita previa al asado.

25 de Mayo, La Pampa

La Patagonia vitivinícola argentina comienza al sur de La Pampa, al límite con la localidad de Catriel, Río Negro, justo en la división del Río Colorado, aguas que riegan la viña de Bodega del Desierto ubicada a 15 km de la famosa ruta del desierto.

«Como en todo desierto el clima es muy caluroso durante el día y muy frío en las noches, con suelos arenosos muy sueltos y en nuestro caso se suma la presencia del viento patagónico» comienza Matías Runco enólogo de la bodega quien subraya que todas esas variables del terroir los ayudan a obtener vinos totalmente distintos.

«Acá en 25 de Mayo, La Pampa, tenemos Pinot Noir porque estamos en la Patagonia y Patagonia es sinónimo de Pinot Noir, ya que al Pinot le gustan mucho las zonas frías, por eso la Patagonia es una gran región para explorar con esta variedad» explica Runco quien agrega que con el paso del tiempo fueron encontrando el equilibrio de la variedad, porque se necesitaba ir aclimatando a la zona. «Hay que encontrarle la mano tanto en el viñedo como en la parte enológica. A nosotros nos ha llevado casi 20 años y hemos pasado varias cosechas para encontrarle el punto justo al Pinot Noir. ¿Cómo se lo fuimos encontrando? Ayudando a la planta en la canopia para este microclima particular, ya que el Pinot es muy delicado respecto al calor. No le gustan los climas que lo vayan a deshidratar, por lo menos a los clones que nosotros tenemos plantados».

La bodega desde el momento cero utilizaba el Pinot Noir en las bases para espumantes pero cuando querían elaborar su Pinot tinto se les presentaban algunos desafíos. «Los desafíos más grandes en la elaboración del Pinot Noir son los enológicos, sobre todo cuando hay que resolver la parte tánica, porque no tiene muchos antocianos, no tiene mucho color, pero sí muchos taninos. Entonces cuando se está fermentando se produce una polimerización de los taninos con los antocianos que es lo que nosotros buscamos como enólogos y es que esa unión taninos-antocianos sea estable en el tiempo» detalla el joven enólogo quien agrega que su terruño está caracterizado por tener mucho viento, suelos muy sueltos que no retienen el agua y mucho calor en el día, lo que hará que la planta se deshidrate y dará como resultado una cantidad excesiva de taninos. ¿Qué taninos? «Los más agresivos que vamos a sentir en la boca porque la planta al afrontar todas esas inclemencias del clima, va a aumentar la cantidad de taninos para protegerse».

El Pinot Noir que obtienen en esta región es muy fresco, amable y elegante, con muy buena estructura en boca. Ideal para acompañar una pizza con hongos. Y como dice el mismo Runco «atenti que es una variedad en la que se busca la frescura pero al mismo tiempo la evolución es muy buena».

San Patricio del Chañar, Neuquén

Un poco más al sur, Bodega Familia Schoreder es líder en la elaboración del Pinot Noir en absolutamente todos los estilos que uno pueda llegar a imaginar. Más allá que el Malbec es la variedad más elaborada de la bodega, son especialistas en Pinot Noir, de hecho tienen distintos estilos de Pinot que van desde rosados, tintos frescos, con madera, de guarda, espumosos y hasta tardíos. Actualmente cuentan con 10 etiquetas de Pinot Noir en el mercado interno y se suman otras 7 para el mercado externo. Esta especialización en Pinot hizo que en 2015 la bodega dedicara un sector exclusivo para la elaboración de Pinot Noir, con 8 tanques de acero inoxidable abiertos con una altura y diámetro específico que contribuyen en el proceso y en la relación sólido – líquido para dar lo mejor de la variedad.

«El Saurus Select Pinot Noir es uno de los Pinot más insignia de la bodega que forma parte de la línea de guarda, que mezcla el carácter frutado y aromático de un vino joven, con la estructura de un vino de guarda» comienza a explicar Belén Tabossi, licenciada en enología, quien actualmente forma parte del equipo de turismos de Bodega Familia Schroeder.

Como la bodega está diseñada verticalmente para aprovechar la gravedad y al mismo tiempo disminuir el uso energético en pos de la sustentabilidad, Tabossi explica que «al evitar el uso de bombas se potencian los aromas más frescos y frutales. Por eso este vino ofrece toda la frescura que uno busca en el Pinot y al mismo tiempo la crianza -40% del vino se cría durante 9 meses en roble francés y americano y el 60% restante reposa en tanques de acero inoxidable- va a aportar una presencia más tánica en el cuerpo del vino». Un clásico patagónico para acompañar este Pinot Noir es  trucha horneada acompañada de legumbres guisadas.

Trevelin, Chubut

En uno de los terruños más australes del mundo el Pinot Noir encuentra su lugar para distinguirse en la Argentina. «Si bien Trevelin tiene una historia corta en la vitivinicultura, recién llevamos 10 años, podemos decir que ya se marcan características propias del lugar como la acidez y la frescura, que une a todos los vinos que se están dando en esta región» describe Emmanuel Gómez, winemaker de Viñas de Nant y Fall quien orgulloso subraya que producto de esa identidad se logró la obtención de la Indicación Geográfica ya que «el terruño se deja percibir en nuestros vinos y en pocos lugares se llega a dar eso en tan poco tiempo por eso creo que Trevelin va a tener una identidad bien marcada de sus vinos con el paso del tiempo».

Bien al sur de la Patagonia argentinael Pinot Noir expresa todas sus características típicas como los aromas a frutos rojos «que en esta zona se potencia gracias al frío, ya que tenemos un clima gélido en invierno y el verano, si bien es cálido, las noches son frías. Eso hace que tengamos una piel más gruesa en la uva y por ende vamos a tener una coloración más intensa, una aromaticidad bien marcada a frutos rojos, como frutilla y frambuesa, por la acidez típica de la región, pero en el paladar mostrará una complejidad tánica muy elevada producto de esa piel gruesa resultado del frío».

¿Qué significa el Pinot Noir? «Siempre decimos que es nuestro caballito de batalla porque es la primera cepa que implantamos, es la cepa insignia de la bodega y la mayoría de nuestros vinos son Pinot Noir, ya sea en blanco, rosado, espumante o tinto. En síntesis es todo, ya que es nuestra carta de presentación hacia los consumidores» cuenta el joven hacedor de vinos quien se trasladó de las playas de Mar del Plata a la Patagonia en busca de la concreción del sueño familiar de elaborar sus propios vinos.

«Nuestro Pinot no necesita una comida, ya que es un vino que tranquilamente se puede tomar acompañando un libro, una charla de amigos o previo a la comida. Pero si lo queremos disfrutar en una cena o en un almuerzo iría por una comida suave: carnes blancas, carnes rojas poco condimentadas, una ensalada contundente, con platos con salsas con hongos y por qué no con chocolates. Es un vino que por su suavidad es muy versátil a la hora de introducirlo en la gastronomía, lo único recomendable es no ponerlo al lado de sabores muy intensos para no generar una competencia ya se perdería toda la esencia del Pinot como la delicadeza de aromas y la frescura en boca».

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Tras el auge inicial de la primera zona de la provincia más importante de la vitivinicultura argentina, nuevamente empieza a brillar allí la reina de las tintas tras el boom de los vinos elaborados en el Valle de Uco.

En los últimos años en la Argentina se ha comenzado a hablar cada vez más de los vinos de terruños o de micro-terroir. Así pasamos de encontrar etiquetas en las que soló encontrábamos la información de la provincia productora a que nos cuenten de qué departamento, distrito y hasta hilera provienen las uvas que dan vida a cada botella de vino. En el medio de toda esta marejada, los vinos elaborados en el Valle de Uco coparon no solo la escena local, sino la internacional dejando quizá a un lado a los clásicos vinos nacidos en la primera zona productora de Mendoza.

Allí actualmente algunas bodegas comenzaron a potenciarse para revalorizar ese lugar clásico de la cuna del vino argentino y no solo subrayando la presencia de la variedad insignia de la Argentina, el Malbec, sino dándole un lugar distintivo al gran Cabernet Sauvignon, tercera variedad tinta más implantada en el país tras el Malbec y el Bonarda.

«Agrelo es una zona bastante especial donde hay suelos pedregosos, otros muy arcillosos en donde hay una particularidad que una gran retención de agua -comienza Gustavo Bertagna, primer enólogo de Bodega, Susana Balbo Wines- y al ser suelos más bien fríos, en años calurosos es realmente muy favorable. En este lugar obtenemos vinos que se traducen en texturas de taninos muy redondos y suaves».

Gustavo Bertagna

Y si hace algunos años atrás un Cabernet Sauvignon tenía que tener la nota piracínica bien marcada, ahora la tendencia de elaboración para algunas bodegas no es tan así. «Por los suelos que tenemos en Alto Agrelo la maduración es más lenta que en suelos pedregosos, por eso tenemos que hacer algunos manejos para evitar las notas piracínicas que dan el olor a pimiento morrón verde que en nuestro caso. Por el estilo de Cabernet que hacemos nosotros tratamos que esa nota sea lo más leve posible» explica Bertagna y agrega que para lograr el resultado que buscan suelen aliarse en pequeños estrés hídricos y deshojes de la cara este, para que solo le de el sol de la mañana a los racimos de uvas. Entonces ¿qué tipo de Cabernet Sauvignon da vida a este clásico terruño? «Tendemos a tener un Cabernet de fruta madura siempre buscando evitar la sobremadurez así no llega a aparecer la nota de compota pero sí a algunos dejos a mermelada» explica el winekamer que trabaja codo a codo con la primera enóloga argentina, Susana Balbo, quien además subraya que el potencial del Cabernet Sauvignon de Agrelo «es enorme porque es totalmente distinto a un Cabernet de Valle de Uco. Los vinos de acá dan taninos muy redondos, dulces y fáciles de tomar. Si bien nosotros tenemos mucho Cabernet en el Valle de Uco, también nos gustan mucho los de Agrelo y uno de nuestros vinos principales que es el Susana Balbo Brioso está hecho con una base de Cabernet de Agrelo».

Si hay un grupo bodeguero que tiene viñedos de norte a sur y de este a oeste es Peñaflor, quienes en Agrelo tienen una de sus bodegas emblemáticas, Navarro Correas, en donde claro que los Cabernet también sobresalen. «En esa zona salen Cabernet muy ricos y delicados. Hay suelos más pesados que los clásicos de Valle de Uco y algunos con cierta proporción de arcilla que funciona como una especie de reservorio de agua, lo que es super interesante para el manejo del riego de las plantas» explica el enólogo del grupo Germán Buk quien agrega que el suelo de Agrelo colabora para que las plantas tengan un buen equilibrio, sin exceso ni falta de agua lo que da como resultados vides «muy felices».

Algo que también celebra Buk es que el lugar expresa la tipicidad del Cabernet Sauvignon «con buena fruta y especias pero no aparecen los aromas piracínicos. Da un lindo balance entre fruta roja y especias, más al estilo del Cabernet de Burdeos, con buena textura y taninos firmes. Son vinos más pulidos, no son tan rústicos». Esa delicadeza típica del lugar, en donde hay presencia de viñedos de más de 100 años, Buk sintetiza que da Cabernet que «son más bien como el jazz, en contraparte con la potencia más heavy metal de los vinos de Valle de Uco».

Para Juan Pablo Solís, enólogo de Kaiken Wines, la particularidad del terruño de Agrelo es que está formado por suelos derivados de la erosión hídrica de la cordillera de Los Andes, dando un perfil franco limoso, profundo con canto rodado a una profundidad de  2,5 mts. de estructura suelta, muy permeable y con presencia de materia orgánica menor a 0,7%. «Es una región extensa de suelos profundos que van hacia las cerrilladas del oeste, escalando desde los 950 a los 1100 msnm, en una franja de norte a sur que tiene unos 10 kilómetros de ancho. La particularidad es que aquí no hay piedras y la profundidad del suelo varía desde unos 3 metros en el centro a unos pocos centímetros en el oeste, con presencia de arcillas y limos, además de arena» agrega el winemaker quien destaca la importancia de este lugar ya que «es uno de los terruños más históricos del departamento de Luján de Cuyo, donde encontramos cientos de hectáreas de viña que se extienden hasta los pies de la cordillera».

Juan Pablo Solís

¿Cómo se expresa su Cabernet en Agrelo? «Los Cabernet Sauvignon de Agrelo son famosos por su cuerpo y taninos finos, de gran tipicidad varietal. Son Cabernets muy completos, especiados, con notas de frutos negros y algo de pimienta. En el paladar es potente con buen volumen de fruta, taninos firmes, pero sin asperezas y cierto paso fresco. Un vino muy versátil, para cualquier ocasión de consumo».

Y claro que más allá de las generalidades no todos los Cabernet de Agrelo son iguales. Por eso Solís destaca que su diferencial más importante es la presencia de la fruta con un toque goloso, quizá hasta considera que se podría hablar de un Cabernet con toques de mermelada.

Tampoco en Agrelo todo es color de rosa. «Difícilmente en Agrelo las cepas tradicionales tengan problemas para madurar y eso, a veces, juega en contra, especialmente por la falta de acidez que se percibe algunos años. Afortunadamente hemos modificado bastante esa cualidad mediante distintos métodos (diferentes puntos de cosecha y manejo de viñedo) y es uno de los pocos terruños donde los vinos logran cierta agilidad en boca y un gran equilibrio» destaca el joven enólogo de Kaiken Wines quien también considera que es necesario revalorizar este terruño ya que «es una de las zonas más importantes de la producción vitivinícola argentina, que se destaca por su calidad y consistencia en sus vinos. Es uno de los distritos más históricos del país para el cultivo de la vid. Precisamente la disponibilidad de tierra y agua de perforación hizo que fuera una de las primeras zonas en crecer, con buenos viñedos de muchos años de antigüedad y un gran desarrollo a partir de 1990». Entre otras ventajas Solís enumera la cercanía de Agrelo con la ciudad de Mendoza, las condiciones topográficas del lugar y las condiciones climáticas excepcionales. Y si nos metemos en los servicios del enoturismo Agrelo se luce con una gran oferta que va desde bodegas con servicios de alojamientos, restaurantes y spa de primer nivel.

Pablo Ceverino

Pablo Ceverino, ingeniero agrónomo de Dartley Family Wines, considera que una de las riquezas fundamentales de Agrelo es la diversidad. «Sus suelos de origen aluvional poseen en pocos metros grandes diferencias, pasando de perfiles de suelos profundos y arcillosos hasta llegar a perfiles francos con mucha piedra en superficie» cuenta el encargado de las fincas del grupo viñatero quien detalla que los Cabernet Sauvignon que poseen en Agrelo están conducidos en parral para cuidar la fruta del fuerte sol mendocino.

«Estas plantas son de las más antiguas de la zona, con más de 80 años. Y puntualmente en Finca Owen, poseemos una amplia diversidad genética, donde se pueden encontrar diferentes tipos de Cabernet Sauvignon y hasta algunas cepas de Malbec entremezcladas en las hileras. Esos Malbec no son parte de los cortes de Cabernet Sauvignon del portfolio de Bodega Casarena, sino que hablan de la rica e histórica tradición del viñedo, propia de la finca inmigrante y su evolución en el tiempo».

¿Cómo se expresa el Cabernet en ese lugar que para Ceverino es el fiel reflejo de la vitivinicultura argentina a través del tiempo? «Los suelos profundos y arcillosos permiten llevar la madurez de forma lenta, permitiendo gestar vinos de muy buen cuerpo, equilibrio y elegancia. Esto permite trabajar con gran estabilidad en el viñedo, en una combinación de factores donde planta, suelo y clima se han afianzado a través de las décadas» explica el técnico agronómico quien orgulloso describe que en sus Cabernets se destacan diferentes capas de sabores y aromas: como piracina inicial, fruta madura y aromas dados por el suelo, con una tipicidad propia del varietal y del parral.

Fernando Losilla Vila

Y si hablamos del potencial del Cabernet en este lugar Ceverino no ahorra ningún elogio al sostener que ahí la variedad tiene un potencial infinito, ya que posee aptitudes climatológicas, genéticas y geológicas muy diversas que sumadas a la historia vitivinícola del lugar, hacen de Agrelo una de las mejores regiones de la Argentina para el desarrollo del Cabernet Sauvignon.

Otra de las virtudes del lugar, para el ingeniero Fernando Losilla, enólogo de Viña Las Perdices es que al estar a 1030 msnm, se destaca la amplitud térmica sobre todo en el verano cuando los días son muy calurosos y en las noches la temperatura baja significativamente. «Lo que da como resultado que variedades de ciclo largo, como el Cabernet Sauvignon, logren con éxito la madurez enológica y fenólica» explica en winemaker mientras destaca que sus Cabernet muestran una riqueza aromática distinguida, donde siempre está presente la fruta roja madura, las notas piracínicas como pimiento y/o morrones asados de gran fineza, con una boca suave con taninos dulces y robustos, que confieren una gran persistencia. Así surgen grandes vinos con una calidad y expresión estable a lo largo de los años que sin duda, después del Malbec, están protagonizados por la reina mundial de las uvas tintas.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Como todas las últimas tendencias vitivinícolas con una mirada puesta hacia prácticas ancestrales, la co-fermentación de vinos parece que volvió para quedarse

Es cierto que la fermentación conjunta de distintas uvas para la elaboración de un mismo vino no es algo nuevo, pero actualmente las bodegas empezaron a contarnos muchos más detalles de la «cocina» del vino y es ahí cuando una y otra vez la «co-fer» empieza a sonar de forma reiterativa.

¿De qué hablamos cuando hablamos de vinos co-fermentados? Básicamente hablamos de vinos que a diferencia de los blends, cuyos vinos protagonistas se fermentan de forma separada y se ensablan al final, en la co-fermentación se busca combinar las diferentes variedades desde el momento cero para lograr una amalgama de colores, aromas y sabores, realmente única.

Bodega Trapiche desde el año 2010 elabora una co-fermentación en uno de sus vinos íconos, el Iscay Syrah (97%) / Viognier (3%), con uvas provenientes de Los Árboles, Valle de Uco (Mendoza), a unos 1300 msnm. «La co-fermentación nos parecía súper interesante porque la uva blanca aporta ciertos compuestos químicos que ayudan a la co-pigmentación, por el cual el color del vino se une a los co-pigmentos y hace que el color del vino sea más estable en el tiempo» comienza Germán Buk, enólogo del Grupo Peñaflor, quien explica para Vinetur que la Viognier fue elegida «porque es una variedad muy potente en el plano aromático y con este porcentaje tan pequeño nos ayuda a potenciar los aromas del Syrah pero nunca aparece el Viognier como tal. Así terminamos teniendo un vino muy elegante e interesante».

Tan acostumbrados veníamos los consumidores a los blends que ahora quizá nos preguntemos por qué los equipos técnicos de las bodegas se plantean elaborar un vino con una co-fermentación o con un blend. «La co-fermentación es como cuando uno cocina y va sumando condimentos desde el momento cero – explica Buk- entonces todo se va uniendo desde un inicio y el resultado final es más amalgamado, más preciso, no hay nada que sobresalga. Además, en este caso si el Viognier se blendea puede dar aromas muy invasivos pero si lo co-fermentás sin duda va a aportar precursores aromáticos de otro estilo, porque nunca lo despojás de las pieles, que sí lo hacés si primero elaborás un vino blanco y después lo blendeás. A su vez se fermenta a otra temperatura, más elevada (a unos 8/10ºC más que si se hicera un blanco), para buscar extracción de color y estructura», añade Buk.

El mítico Pepe Galante elabora el Puramun Cofermented Malbec + Petit Verdot en su bodega Puramun Wines, con uvas provenientes de Los Chacayes, Valle de Uco. «La participación de cada uno de estos varietales la decidimos en el viñedo, por eso cosechamos los dos varietales el mismo día y los fermentamos como si se tratara del mismo lote. La participación de cada uno de los varietales puede variar y está en relación directa con la marcha climática del año. En años excepcionales podemos utilizar porcentajes del orden del 30% de Petit Verdot y en años que puedan presentar alguna dificultad, como por ejemplo lluvias al final de la temporada, es probable que el porcentaje de Petit Verdot sea menor» explica el hacedor del vino quien cuenta que esta co-fermentación nació con la intención de darle al Malbec más volumen en el medio de boca y más longitud, por el aporte que hace el Petit Verdot y que al mismo tiempo el vino final continúe luciendo como un Malbec. «Hicimos muchos ensayos con diferentes varietales y finalmente seleccionamos al Petit Verdot porque su paleta aromática no compite con el Malbec sino que se complementan muy bien y lo que más nos gustó es la textura tánica del Petit Verdot, de grano fino, con mucho carácter y personalidad. Que es donde se luce el Petit Verdot, dándole más volumen y longitud en boca al vino», concluye.

Anaia Wines, bodega situada en Agrelo (Mendoza) presentó hace apenas unos meses su primer primer co-fermentado en sociedad, elaborado con 60% Malbec y 40% Cabernet Sauvignon vinificados de forma conjunta en mates de concreto, donde posteriormente realizan una crianza de 12 meses. «La co-fermentación aporta a un vino complejidad y nos da la posibilidad de que las variedades se integren de una forma totalmente distinta a como se pueden integrar una vez que los blendeás» explica Gonzalo Serrano Alou, enólogo de la bodega, quien subraya que «para elegir vinos para una co-fermentación es necesario tener en cuenta el punto de madurez de las variedades y después es cuestión de jugar con distintas uvas en busca de distintos objetivos». Según el enólogo sacando el punto de madurez que es crítico, el único límite es el cielo. Además, off the record nos anticipó que actualmente está «jugando» con otras co-fermentaciones que quizá muy pronto saldrán de la bodega hacia nuestras copas.

Claro que tampoco todo es color de rosa en la elaboración de vinos co-fermentados. «Si uno no tiene las uvas en condiciones o las uvas no son apropiadas puede aportar lo peor pero si uno elige buenas uvas aporta lo mejor de cada una en el producto final» comienza Fernando Ravera, de Ravera Wines quien en sus líneas Malabarista y Forastero tiene varios productos co-fermentados de Malbec + Petit Verdot, Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc, Malbec + Ancellotta y Malbec + Cabernet Franc.

«En mi caso particular la co-fermentación nació porque molía 6 millones de kilos y los viernes me traían para un cuarto de tanque y tenía que completarlo con algo. Entonces fui aprendiendo, haciendo y mezclando pero no por elección sino por tener la necesidad de llenar el tanque para que no quede mermo» confiesa Ravera quien agrega que en la co-fermentación termina pasando lo mismo que cuando se hace un asado: «no es lo mismo sumar la sal al principio que al final, no la absorbe si la ponés al final porque los jugos se van absorbiendo desde el principio». Así los resultados son totalmente distintos y su caso más puntual es el Forastero Malbec + Cabernet Franc porque «en la nariz olés ciruela y fruta roja propia de un Malbec pero en la boca lo tomás y sale el pimiento de forma terrible. ¿Qué nos da la co-fer? Un sabor en nariz y en boca otro. Entonces cada co-fermentación es única e irrepetible y cada año va a ser distinta porque depende de la madurez que tengamos en cada una de nuestras uvas».

En San Juan, bodega Fuego Blanco también están elaborando vinos co-fermentados con 60% de Cabernet Franc y 40% de Malbec. La idea de la co-fermentación surgió cuando quisieron elaborar un vino con «una boca más larga». Estando en la tierra del Syrah quizá esta variedad hubiera sido la primera opción para uno de los ingredientes de la co-fermentación, pero Pablo Gómez, ingeniero agrónomo de Fuego Blanco, nuevamente subraya la importancia de la madurez de cada variedad. «Entonces si bien teníamos un buen Syrah para el aporte de fruta, era más temprano en tiempos de cosecha. Por eso finalmente optamos por el corte Cabernet Franc y Malbec».
¿Cómo elaboran paso a paso su co-fer? «Nuestro co-fermentado nace de una microvinificación así vamos probamos y analizando cómo van los resultados. Esto no es un trabajo de un año, sino que es trabajo de muchos años, con muchas pruebas y errores» confiesa Gómez quien subraya que en la co-fermentación ellos buscan en principio la presencia de una nota muy especiada que recuerde a hierbas aromática y además elijan usar poca cantidad de madera para respetar la tipicidad del terroir y lograr una estabilidad mayor en el vino.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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La sostenibilidad en el mundo del vino está a la orden del día en todos los aspectos que podamos imaginar, incluyendo los envases elegidos para contener los vinos que disfrutamos en cada brindis.

Si hay un envase que está a la vanguardia en el mundo entero y, además, levanta la bandera de la sostenibilidad, la lata es sin lugar quien marca la tendencia. Ya podemos encontrar en las góndolas de supermercados y tiendas especializadas vinos blancos, rosados, espumosos y tintos en lata, uno de los formatos más versátiles para el consumo de productos frescos que además permite infinitas ocasiones de consumo porque es súper fácil de transportar y de disfrutar.

«Nuestro envase tiene muchas ventajas pero la más importante es la sustentabilidad. Por eso, nuestra estrategia está centrada en el desarrollo de packaging de aluminio altamente sustentable para bebidas con una economía circular. Hacemos mucho foco en la gestión responsable del producto para trabajar en la concientización con los consumidores del impacto que tienen los envases en el medio ambiente» comienza Andrés Agnello, responsable comercial de Ball Corporation para Argentina, Uruguay y Paraguay, la mayor empresa de fabricación de latas de aluminio del mundo, quien subraya que uno de los mayores beneficios de la lata es el ahorro de energía y la reducción de emisiones de gases en su proceso de producción.

Andrés Agnello, gerente comercial de Ball Corporation

Según el último revelamiento realizado por Ball junto a Euromonitor (2017), en cuanto a su reciclaje en Argentina, su índice asciende al 79% de las latas consumidas en el país. Pero el compromiso de sostenibilidad de Ball Corporation, se expresa en un manifiesto a 2030 en el que se comprometen a reducir la huella de carbono a 0, escalar el índice de reciclaje global de latas a 90%, optimizar el peso de la lata para reducir el aluminio ya que, según Estevao Braga, líder de Sustentabilidad de Ball para la región de América del Sur, «el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están vinculadas a la cadena de metal, ya que en el proceso de elaboración primaria del aluminio se utiliza mucha energía y con el reciclaje esta energía se puede reducir a un 95% de la energía original».

Las cifras son muy alentadoras, pero ¿de qué depende que esas cifras puedan realmente acercarse al objetivo? «La sociedad necesita entender que no hay más espacio para tirar los envases a la basura, hay que buscar formas de recuperarlos. Y la lata es el material más viable desde el punto de vista económico, es lo que permite un ingreso más alto con menor esfuerzo para la persona que vive del reciclaje» afirma Braga, quien detalla que en países con incentivos gubernamentales que promueven el reciclado como Alemania, las tasas de reciclado de latas llegan al 99%.

Instalaciones de Ball Corporation

En esa misma línea, Agnello agrega que «el consumidor desde su hogar puede tener esa responsabilidad o conciencia de separación de los materiales, clasificar los residuos secos y los orgánicos y acercarlos a los puntos verdes. Pero también hay una responsabilidad y conciencia en el momento de la elección de los productos en la góndola de los supermercados. Muchas veces en el vino el envase termina siendo lo más costoso del producto y lo más pesado para transportar. No es ecológico ni sustentable y no se genera un reciclado directo sino que requiere la segregación de distintos materiales que no pueden ser reciclados todos juntos. Pero si los consumidores tenemos esa conciencia de que queremos tomar vino y al mismo tiempo lo podemos tomar en un envase que es sustentable y más fácil de reciclar también vamos a estar colaborando».

Y ¿los consumidores aprecian la sostenibilidad de los envases del vino? Para Agnello las generaciones más jóvenes, que serán los consumidores de vino dentro de 5 o 10 años, directamente van a exigir credenciales de sustentabilidad, exigiendo no solo buenos productos sino que también se preguntarán cómo se produjeron y cómo eligieron sus envases.

El bag in box que tiene un costo energético mucho menor a la botella de vidrio

Si hay otro envase que cada vez empieza a tener más presencia en el mercado y además subraya las credenciales sostenibles es el bag in box (BIB). En los últimos meses nuevos productos llegaron a las góndolas para ofrecer a los consumidores la posibilidad de disfrutar más vino con menos insumos como botellas, corchos, etiquetas, etc. «Dado nuestro compromiso con el medio ambiente, decidimos lanzar el bag in box que tiene un costo energético mucho menor a la botella de vidrio, disminuyendo así el impacto de la bodega sobre la huella carbono» comienza Fernando Rovello, gerente general de Bodega Piedra Negra, en Chacayes, Alto Valle de Uco (Mendoza).

Recientemente la bodega fundada por el pionero François Lurton lanzó al mercado tres vinos de alta gama en BIB: Pinot Gris Alta Colección Organic 2021, Vuelà Orgánico Pinot Gris Rosado 2020 y Malbec 2020 Alta Colección Organic 2020. «Hemos elegido poner en esta nueva línea de vinos solo vinos premium, elaborados con uvas provenientes de nuestra finca orgánica de Los Chacayes porque quisimos proponer a las personas que les gusta disfrutar de un vino de alta calidad y orgánico la posibilidad de tomar una copa de este vino en óptimas condiciones todos los días» detalla Rovello quien agrega que el volumen inicial para el mercado interno será de 10.000 BIB, pero no descartan la idea de incorporar a corto plazo este envase a los mercados de exportación.

¿Qué otras prácticas sustentables llevan a cabo desde Bodega Piedra Negra? «Fuimos pioneros en producir y defender los vinos orgánicos y hemos desarrollado vinos sin sulfitos agregados, siempre minimizando los agregados en nuestros vinos. Tenemos una planta de efluente (BIOFILTRO), única en Argentina, en la cual las lombrices transforman los desechos de la bodega en un humus orgánico, repartido después en nuestra finca. Por otro lado, acabamos de inaugurar nuestro primer sistema solar fotovoltaico para abastecer de energía solar uno de nuestros pozos de riego y tenemos planificado instalar un segundo sistema para abastecer de energía a la bodega el año que viene».

Y claro que si hablamos de envases sostenibles las botellas de vidrio tampoco se quedan atrás en esta transformación con la mirada puesta es la conservación y en el futuro. Así, cada vez más bodegas eligen botellas más ecológicas y menos pesadas, para desmitificar que un vino con una botella con más contenido de vidrio equivale a un vino de mejor calidad.

En esta línea, Pulenta Estate lanzó su nuevo diseño de botella sustentable para el lanzamiento de su Pinot Gris Pulenta Estate, que se presenta en una botella estilo borgoña de color «hoja seca» que además de ser sustentable cumple la función de proteger el producto de los rayos ultravioletas.

«Siguiendo con nuestra estrategia de mantenernos comprometidos con la sustentabilidad, este año instalamos 240 paneles solares para generar el 54% de la energía consumida en la bodega, fomentando así el uso de energía renovable. Tras esta inversión, solo es natural empezar a mirar dentro de nuestra gama de productos qué podemos optimizar para profundizar aún más nuestras políticas hacia el medioambiente. Así fue cómo surgió la decisión de cambiar las botellas de la línea Pulenta Estate por botellas sustentables, hechas de vidrio reciclado. De esta manera reducimos nuestra huella de carbono sin comprometer la calidad de nuestro producto» cuenta Eduardo Pulenta, export manager y cuarta generación de la familia Pulenta quien agrega que la bodega desarrolló un plan con prácticas para el cuidado del medioambiente que incluyen un desarrollo estratégico para no usar insecticidas en tratamiento de plagas, evitando el uso de pesticidas y utilizando herbicidas sólo cuando es absolutamente necesario. Además de un plan de uso eficiente de aguas subterráneas para riego que controla la dosificación a través de la extracción de aguas subterráneas el recurso hídrico proveniente del deshielo de la Cordillera de los Andes, que se filtra en la montaña llegando de forma pura y limpia sin ninguna contaminación. «Así se logra la máxima conservación y administración del agua a través del riego por goteo en 100% de los viñedos». Otra de las prácticas incluye un plan para el ahorro energético, centrado en que parte de la bodega está diseñada de forma subterránea para conservar la temperatura natural, evitando así el uso de equipos de frío y permitiendo también la utilización de la gravedad para transportar los vinos. Además, Puleta subraya que como el fin es ser conservacionistas del terroir «trabajamos en el aumento de la materia orgánica del suelo, lo que se logra con los deshechos resultantes de los viñedos y de la producción del vino, que vuelve a la tierra como fertilizante natural».

En lata, bag in box o botella, además de buenos vinos, la sostenibilidad viene impregnada cada vez más en los vinos que consumimos.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Los rosados no sólo pisan cada vez más fuerte sino que la diversidad de etiquetas ya no sólo se centra en estilos más frescos y ligeros sino que actualmente hay opciones con más cuerpo y estructura

En el mundo entero los rosados dejaron de ser una moda para convertirse en uno de los estilos más novedosos de los últimos años. Ya que cada vez más bodegas se animan a innovar con este versátil estilo de vinos, ya no solo en materia de variedades sino también en diversidad de tipos de crianzas. Porque los rosados pasaron de ser los vinos exclusivos de la temporada primavera-verano para estar en nuestras copas durante todo el año con propuestas aptas para todos los momentos y necesidades de consumo.

«Hacer vino rosado es siempre un gran desafío y sumamente importante para nosotros: son tan técnicos como los vinos blancos, pero con una variable más -o dificultad extra- que es lograr el color adecuado. Nuestros rosados son vinos buscados y diseñados de antemano» comienza Álvaro López co-founder de Piensa Wines, la bodega que elabora vinos franceses con impronta argentina que recientemente lanzó al mercado su Piensa Bordeaux Rosé, un blend elaborado con uvas provenientes de Caudrot, Entre deux mers, Francia con un 57% de Cabernet Sauvignon, un 36% de Merlot, un 4% de Sauvignon Gris y un 3% de Semillon; con una fermentación en tanques de acero inoxidable y bâtonnage diario en barricas durante 3 meses. ¿Cómo surgió la idea de elaborar un rosado con textura, untuosidad, estructura y al mismo tiempo fresco y elegante? «La idea surgió a partir de la búsqueda de nuevos perfiles aromáticos, gustativos y texturas a partir de la combinación de cepajes que tradicionalmente se vinifican y se utilizan por separado. Como resultado obtenemos sensaciones originales tanto en nariz como en boca. Y a su vez, vinos rosados con frescura, volumen gastronómico y un gran potencial de guarda».

¿Cómo lograr todo eso en una botella de vino? López cuenta que el proceso de elaboración comienza con un prensado directo de las uvas tintas y blancas -de forma separada-, y una posterior fermentación en tanques de acero inoxidable y en barricas de roble, con procesos de bâtonnage diarios para remover las lías durante 3 a 5 meses. ¿Qué aporta el paso por la barrica? «No sólo le aporta complejidad aromática -como notas a caramelo, vainilla o frutos secos tostados-, sino que el efecto de remover las lías le suma volumen y untuosidad en boca». ¿Con qué maridaje lo recomienda? Si bien su filosofía respecto de los maridajes es permitir que aquel que degusta encuentre sus propias combinaciones de platos y vinos a partir del descubrimiento lúdico, aún así sus rosados los sugieren tanto en aperitivos distendidos como acompañando platos gastronómicos protagonizados por pastas, cremas, pescados, carnes blancas, quesos o sushi.

Desde el corazón de Mendoza, Leopoldo Kushnaroff, enólogo de la familia Catena Wines cuenta que su rosado de maceración atenuada con 6 meses en OAK surgió cuando «empezamos a pensar que teníamos uvas de diversas regiones con distintos perfiles que elaboradas como vino rosado podían ser muy interesantes. Sobre todo los Malbec que vemos que es una uva super versátil que cultivada en zonas de mayor altura y en climas más frescos produce vinos con una delicadeza aromática super interesante que pensamos que podía lucirse como vino rosado».

Si nos metemos de lleno en el proceso de elaboración de su rosado de Malbec de Alamos Wines, todo comienza en bodega con una maceración super corta que se hace en la prensada. Al recibir las uvas las llevan a las prensas neumáticas donde las pieles tienen contacto con el jugo durante unas 4/7 horas. Después se prensa y el jugo que obtiene da el característico color rosado leve que tiene el producto final. Después ese mosto lo llevan a tanques a baja temperatura para producir la precipitación natural del jugo limpio con las lías. Y ese jugo limpio se mueve a otro tanque para que fermente a bajas temperaturas (entre 15 y 17ºC). «La crianza de nuestro rosado no se hace con barrica sino que mantenemos el vino en el tanque o en piletas de hormigón en contacto con esas borras finas que son muy ricas en polisacáridos y compuestos aromáticos. Y al dejar un tiempo el vino en contacto con esas borras y de los batoneos que hacemos, esos compuestos pasan al vino y le aportan una riqueza organoléptica» cuenta Kushnaroff quien agrega que la elección de esta crianza se debe específicamente para «enriquecer la complejidad aromática del vino ya que sino tendríamos solamente notas florales y con la crianza sobre las borras empiezan a aparecer recuerdos a pan tostado y otro tipo de frutas que lo hacen mucho más interesante».

¿Con qué acompañar este rosado? «A mi los rosados me gustan mucho para beberlos solos o como aperitivo pero si hablamos de comidas nuestro rosado marida muy bien con pescados o sushi, o algunos quesos, porque es un rosado que tiene muy buena acidez. Y si pensamos en algún maridaje más jugado podría ir perfecto con unas mollejas».

Para Gonzalo Serrano Alou, enólogo de Anaia Wines, bodega situadaen Agrelo (Mendoza),enológicamente le da la misma importancia a un blanco, a un rosado o a un tinto»porque pretendemos llegar con una calidad al consumidor para que quede satisfecho cuando elija cualquier botella de la bodega». ¿Cómo surgió la idea de sumar un rosé al porfolio de productos? «Cuando fuimos diseñando las líneas nos pareció acertado hacer un rosado ya que complementaba la gama de los vinos que queríamos elaborar» confiesa el enólogo quien subraya que su rosado 100% Malbec nace «como todos sus vinos, en el viñedo». Las uvas que dan vida a este rosé provienen de un parral, «que tiene un poquito más de carga que los viñedos que van para los tintos. Dejamos a propósito la carga para evitar un desarrollo de polifenoles en el hollejo superior a la concentración que nosotros queremos. Hay una canopia más gruesa, porque buscamos que sea una zona sombría para preservar aromas y frutas. Y algo fundamental para la elaboración de un rosado es el punto de cosecha. Por eso el día que nosotros decidimos cosechar es porque estamos preservando aromas y grado alcohólico y todo eso se define por degustación».

Una vez cosechado el viñedo que rodea la bodega (todo se cosecha en cajas de 18 kilos para evitar procesos oxidativos), las uvas pasan por la cinta de selección y de ahí van sin escala a la prensa hidráulica. «Todo esto tiene que ser lo más rápido posible para evitar maceraciones y que la tonalidades de color se nos puedan ir por encima de lo que queremos» explica Serrano Alou mientras que agrega que «la prensa se maneja por degustación, es decir, todo se degusta al lado y además medimos el pH hasta que llega un punto en el que cortamos y mandamos el resto del jugo a otra línea,  así preservamos el rosado con una presión mínima». De ahí el líquido pasa un tanque de acero inoxidable y a las 24 horas trasiegan el líquido a un huevo de concreto puro, sin epoxi, donde queda durante 5 meses fermentando a muy bajas temperaturas. Este último paso es lo que su propio hacedor considera que es el sello distintivo de su rosado ya que le aporta una característica especial de complejidad y elegancia. «Con la crianza en el cemento en el huevo el vino gana mucha complejidad. Porque en el inoxidable las lías tienden a decantar y en el huevo -por la energía que hay y la convección de la forma que tiene- se mantienen en permanente suspensión hasta el último día».

Esta tendencia del rosé ¿seguirá? Para López de Piensa Wines «En Argentina y en Francia, si bien hay una estacionalidad predominante -primavera y verano- los vinos rosados pasaron de ser de una preferencia estival a formar parte de innumerables oportunidades de consumo y situaciones diferentes, ganando cada vez más share de mercado y creciendo todos los años a nivel mundial».

Si bien Argentina es un país que se caracteriza mayoritariamente por producir vinos tintos, Kushnaroff de Catena Wines cree que «tenemos un gran potencial con los vinos rosados. Ya que en el mundo, el rosado ha tenido un despertar más tardío y recién ahora se empiezan a consumir más rosados. Es un mercado que en Argentina día a día va creciendo y tenemos la posibilidad de hacer una gran diversidad de productos por la diferencia que tenemos de climas y suelos, no solo de Malbec sino con otras uvas que posicionen al país como productor mundial de vinos rosados».

Otro gran secreto del auge de los rosados en el mundo es que se empezaron a diseñar desde cero. «Hace 5/7 años atrás en Argentina no elaborabámos rosados porque muchas veces provenían de la sangría o de blancos teñidos. No le dábamos la importancia que le damos hoy a los rosados y eso es porque el consumidor nos está exigiendo y nos está pidiendo rosados competentes en el mercado».

Así, creció la exigencia de los consumidores y las bodegas salieron a perfeccionar sus rosados. ¿El resultado? Consumidores cada vez más felices con alternativas de no solo rosados frescos y fáciles de tomar sino también con exponentes más complejos y robustos. Porque como sabemos en la viña del señor siempre es mejor que haya de todo.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Cada 20 de julio Argentina y Uruguay celebran el «Día del amigo» inspirado por el descenso del hombre en la Luna.

La excusa ideal para descorchar grandes vinos y compartirlos con los compañeros, colegas y amigos.

Te presentamos las cinco propuestas recomendadas para brindar por la amistad.

PINOT NOIR

Sur de los Andes, el emprendimiento personal de Guillermo Banfi situado en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza desde su creación -en 2005- se posicionó en el mercado norteamericano, uno de los mayores consumidores de vinos del mundo y el principal destino de los vinos argentinos: con vinos de estilo moderno, frutal e intenso, bien equilibrados y que sean fáciles de beber.

Para esta ocasión especial recomiendan descorchar el Pinot Noir Reserva ($780), elaborado por el enólogo Pablo Durigutti con uvas provenientes de General Roca, Provincia de Río Negro, en la Patagonia. Una zona fría y ventosa, ideal para este tipo de varietal, lo que da como resultado un vino delicado con una nariz bien frutal que recuerda a frambuesas y frutillas. En boca la entrada es suave y en el centro es bien jugoso y ligero, pero con estructura y final de boca muy elegante y fácil de beber, respetando las características del Pinot Noir patagónico. La crianza se realizó con un 50% del vino en reposo entre 6 y 9 meses en barricas de roble francés y americano de segundo y tercer uso de 225 y 500 litros.

Top: Las uvas provienen de una viña ecológica, sin uso de fertilizantes ni herbicidas.

CHARDONNAY

Doña Paula, que elabora vinos de alta gama con uvas provenientes 100 % de viñedos propios ubicados en las mejores zonas vitivinícolas del país, recomienda para brindar con amigos su línea de vinos jóvenes Los Cardos; pensada para satisfacer las demandas de los consumidores más inclinados hacia los vinos jóvenes, frescos y frutados.

El Chardonnay 2020 ($555), elaborado con uvas de fincas propias ubicadas en Ugarteche, Luján de Cuyo (Mendoza), enamora a la vista con su color verde amarillo, con matices dorados. En nariz seduce con sus intensos aromas que recuerdan a fruta tropical con marcadas notas de mango, ananá y durazno. En boca tiene un muy buen volumen, balance y frescura. Con un dejo final bien cítrico y mineral.

Top: Los vinos de esta línea están elaborados en botellas más livianas y ecológicas, lo que favorece el medio ambiente. De esta manera, Bodega Doña Paula apuesta a cuidar  y reducir el impacto ambiental y seguir avanzando en materia de sustentabilidad. Además, toda la línea es apta para veganos.

MALBEC

Bodega Fabre Montmayou propone celebrar el día del amigo con su Gran Reserva Malbec ($1.500), un clásico Malbec de la primera zona de Mendoza, más precisamente del distrito de Vistalba, en el departamento de Luján de Cuyo.

A primera vista este gran Malbec se presenta con un color rojo con tonos púrpuras brillantes. En nariz ofrece un buqué complejo y elegante con aromas poderosos que recuerdan a frutas rojas silvestres como moras y cerezas, con toques de regaliz y delicados aromas de flores. En boca el vino tiene un equilibrio notable con taninos muy elegantes, finos y sedosos.

La crianza se realizó en un 100% en barricas de roble francés durante 12 meses. Seguido de 12 meses en botella antes de ingresar al mercado. Este vino es ideal para maridar con carnes rojas, caza, quesos ricos y chocolate.

Top: La Bodega Fabre Montmayou es la primera bodega boutique y pionera en la elaboración de vinos Malbec de alta gama en la Argentina. Nació en el año 1993 bajo el impulso de Hervè Joyaux Fabre, propietario y enólogo de la bodega integrante de una familia de comerciantes de vino de Burdeos.

Atraído por el impulso de los vinos del nuevo mundo, Hervè Joyaux Fabre, decidió invertir en la Argentina para elaborar vinos de alta gama combinando la excelencia de terruños argentinos con el «savoir faire» francés, para lo cual adquirió viejas fincas de Malbec plantadas en 1908 en Luján de Cuyo 18 km al sur de la ciudad de Mendoza a 1.150 metros sobre el nivel del mar donde construyó su «chateaux».

CABERNET SAUVIGNON

Rubén Ruffo, enólogo con más de 30 vendimias en Bodega Santa Julia, elaboró la primera cosecha de Gran Alambrado Cabernet Sauvignon ($925) con uvas provenientes en su totalidad de viñedos propios y parcelas delimitadas en las fincas Vista Flores y La Ribera, Valle de Uco. Allí, el factor climático más determinante es la altitud, responsable de la amplitud térmica y del clima fresco durante los meses de maduración. Los frutos son cosechados con muy bajos rendimientos por hectárea y corresponden a la categoría más alta dentro de su clasificación, dando como resultado vinos con alta concentración y equilibrio.

El proceso de elaboración inició con una maceración pre fermentativa en frío, para favorecer la extracción de polifenoles (antocianos, taninos) y de aromas.  La fermentación se realizó con levaduras autóctonas y al finalizar se completó la fermentación maloláctica para mejorar la estabilidad de los vinos. La complejidad es aportada por la crianza en barricas de roble francés, de 225 litros de capacidad, durante 10 meses, sin opacar la identidad varietal y preservando la calidad tan buscada en el viñedo.

Gran Alambrado Cabernet Sauvignon es color rubí, con aromas a frutos rojos y negros maduros junto a notas de pimienta negra, hierbas aromáticas y toques de pimientos rojos asados. De paladar fresco y con gran armonía, taninos maduros y sostenidos.

BLEND TINTO

Gran Famiglia Bianchi ($1.500) nace como homenaje a los 90 años de la fundación de la bodega para reafirmar el legado de su fundador: trabajar siempre con dedicación para mantener vivos los valores de la famiglia en cada uno de nuestros vinos. El blend elaborado con uvas proveniente de la finca Enzo Bianchi en Valle de Uco (Mendoza) está compuesto por 35% de Merlot + 35% de Cabernet Sauvignon y 30% de Malbec.

A primera vista este blend 2018 presenta un color profundo con reflejos impactantes violáceos. En nariz es una canasta de frutas amalgamada con las notas de vainilla aportadas por su crianza en roble francés. De aromas intensos, donde se descubren frutos rojos como ciruela, y florales como violetas, típicos del Malbec, uva que también aporta ciertas notas mentoladas, fundidas con las especias y dejos de membrillo maduro aportados por el Merlot. Por su lado, el Cabernet Sauvignon aporta delicadas notas de pimentón y de pimiento rojo muy maduro. La riqueza aromática de este blend se completa con las notas minerales típicas de la zona. Es un vino complejo, de gran cuerpo y estructura, con taninos dulces. De final persistente y con potencial para una destacada evolución.

Top: Bodegas Bianchi es hoy una marca global con presencia en más de 40 países representando los valores y la calidad del vino argentino en todo el mundo. Su portfolio se basa en diversas marcas muy reconocidas que ofrecen en todos los casos alta calidad, prestigio y valor.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Cuando la vid está en reposo, la poda empieza a proyectar la próxima añada directamente desde la viña a la copa.

Una de las postales más buscadas en la viña es cuando los racimos están listos para dar vida al vino, pero antes de que la fruta esté vigorosa y madura, la vid se encuentra totalmente despojada de hojas y de uvas y es justamente en el momento de reposo, cuando llegan los primeros fríos, que la poda es vital para empezar a diseñar los vinos que vendrán.

«La cosecha 2022 la proyectamos desde el inicio de la poda en los viñedos. Allí, se evalúan los resultados obtenidos junto con enología durante la vendimia 2021 y se eligen las parcelas a las cuales apuntamos para cada línea de vino» comienza Franco Bastías, ingeniero agrónomo de Domaine Bousquet, en el corazón de Valle de Uco (Mendoza), donde utilizan básicamente dos tipos de poda: la guyot (también denominada poda larga) en la que normalmente se utilizan materiales con yemas fructíferas del ciclo anterior, con no más de 6 yemas. «Es muy común en zonas de temperatura promedio mayores a la media, lo cual permite una correcta uniformidad de brotación. Y si bien todas las variedades se pueden trabajar con este sistema, es recomendable su uso en variedades de alta tasa de brotación, como Cabernet Sauvignon y Malbec. En Mendoza, no se recomienda este sistema en variedades como Merlot, ya que presenta elevada heterogeneidad de brotación» explica Bastías quien subraya que este sistema se utiliza en las plantaciones nuevas del Valle de Uco, con el fin de promover la autorregulación de las plantas jóvenes. Y el segundo tipo de poda, la poda royat, también llamada cordón pitoneado, es un tipo de poda corta, donde los elementos a utilizar son de dos/tres yemas. «Esta poda asegura una uniformidad de brotación muy cercana al 100%, aun en zonas frías. Por eso en Domaine Bousquet la trabajamos en cerca del 90% de la superficie total, tanto en variedades blancas (Chardonnay y Sauvignon Blanc) como en variedades tintas (Pinot Noir, Malbec o Cabernet Franc)».

Desde San Patricio del Chañar, Neuquén, en la Patagonia argentina, Herman Schroeder, tercera generación de la Bodega Familia Schroeder cuenta que «la poda es una de las tareas más importantes del viñedo, porque nos permite mantener una producción y un equilibrio en la producción desde la uva a lo largo del tiempo. Además nos aporta calidad y sanidad en el fruto». Allí, el momento de la poda comienza con una prepoda y «esto se lleva a cabo cuando llegan las primeras heladas, se terminan de caer las hojas de la planta y quedan los sarmientos expuestos. La pre poda se lleva a cabo mecánicamente con un implemento que se acopla a un tractor y lo que hace es a través de las cuchillas rotativas metálicas cortar los sarmientos a 20/25 cm del cordón. Esto lo que hace es facilitarle la tarea a los podadores que van a entrar después al cuadro para hacer cortes más limpios y rápidos».

En este momento del año lo que se busca, agrega Ramiro Guiroy, ingeniero agrónomo de Bodega Familia Schroeder, es lograr un viñedo equilibrado para sustentablemente lograr uvas de similar calidad o superior para conservar el estilo de vinos que hace la bodega.

«Normalmente empezamos a podar la primera semana de junio (mientras antes, mejor) -subraya Evelyn Hetherington, integrante del equipo de agronomía de Bodega Familia Schroeder- ya que es una tarea que lleva bastante tiempo y se debe terminar antes de que las temperaturas cálidas ‘despierten´ a la planta».

Desde la primera zona de Mendoza, Alejandro Eaton, ingeniero agrónomo de Susana Balbo Wines adelanta que»la cosecha 2022 va a ser un año bisagra porque va a ser la primera cosecha con certificación orgánica en nuestra finca de Agrelo, después de haber estado trabajando ya 3 años de manera orgánica en un período llamado ‘en transición. Si hablamos de poda nosotros trabajamos un solo tipo de poda en nuestras dos fincas para todas las variedades de uva que es la poda llamada ‘mixta´, con pitón y cargador. Y en todos los casos nosotros hacemos guyot doble, salvo un solo sector de Malbec plantado en alta densidad el cual podamos a guyot simple por una cuestión de espacio».

Para Facundo Bonamaizón ingeniero agrónomo de Chakana Wines en Luján de Cuyo, Mendoza, la poda es un momento muy particular ya que es el momento de la definición de la cantidad de yemas con la que la planta va a afrontar el nuevo ciclo. Cada yema le dará origen a un brote y esos brotes son los que darán los racimos entonces para Bonamaizón es muy importante conocer el objetivo que tiene cada viñedo y cada variedad. «En el caso de Chakana lo que buscamos es maximizar la calidad por eso buscamos conocer en cada cuartel y en cada viña el máximo de kilos que se puede producir sin disminuir la calidad. Y en base a esto hacemos una construcción inversa, buscando esos kilos ¿cuántas yemas deberíamos dejar? Esa es la primera definición o proyección de la cosecha en el viñedo sin embargo este objetivo está limitado o condicionado por el estado de la planta que es el resultado de la vendimia anterior. Entonces en las plantas que pudieron crecer bien y que no sufrieron ninguna contingencia dejaremos más yemas pero en plantas que, por ejemplo, fueron comidas por hormigas la cantidad de yemas objetivas se va a reducir con el fin de que la planta se recupere, que no produzca tanta uva y que sea un ciclo de reparación o reconstitución del estado de salud de la planta».

¿Cuál es el mejor momento para podar? Según Bastías, ingeniero agrónomo de Domaine Bousquet, el momento de poda se debe elegir principalmente en base a dos factores:

El inicio del reposo vegetativo (normalmente mayo): se debe comenzar a realizar la poda cuando la planta se encuentra en dormición. Una poda muy temprana con la planta activa puede originar importantes pérdidas de vigor y daños por heladas tempranas.Variedad e inicio de brotación: cada variedad posee un ritmo interno propio lo cual incide en la fecha de brotación. Asimismo, está comprobado mediante estudios realizados que las fechas de poda más tardías retrasan el inicio de brotación. Y brotaciones más tempranas conllevan el riesgo de afrontar daños por heladas tardías, lo cual afecta en mayor o menor medida la producción de la vendimia siguiente.

«Es por esto que variedades de brotación más tardía como Malbec o Carbenet Sauvignon se podan en primer orden, mientras que variedades de brotación más temprana -como Chardonnay, Sauvignon Blanc- se podan al final del proceso, tratando de realizar esto lo más cercano posible al inicio de brotación» remarca Bastías.

Eaton, ingeniero agrónomo de Susana Balbo Wines es más radical: «El único momento para podar es el invierno. Si bien después se pueden hacer trabajos en ‘verde´, no serían estrictamente de poda. En nuestro caso nosotros hacemos la poda con el fin de regular la carga de la planta, es decir, los kilos de uva que obtendremos el año que viene, y se realiza en invierno. En el caso de uva Chardonnay de nuestra finca de Gualtallary, tratamos de podar la planta a final del invierno o ya incluso iniciada la primavera, justo antes de la brotación para intentar que de ese modo se retrase su brotación; porque el Chardonnay suele brotar muy temprano, lo que lo vuelve sensible a las heladas tardías en primavera. Con una poda tardía, intentamos retrasar unos días la brotación del Chardonnay y evitar la exposición a las heladas tardías de primavera».

Entonces ¿qué importancia tiene la poda? «Particularmente es la actividad del año que más me gusta de todas. En ella, la calidad de ejecución, la planificación y el nivel de detalle son sumamente importantes, ya que la poda es el primer marco estructural bajo el cual trabajaremos junto con la planta durante todo el ciclo. Si se piensa en viñedos orgánicos, es nuestra primera defensa cultural para obtener una materia prima con una sanidad óptima y natural» concluye Bastías, de Domaine Bousquet.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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En el último encuentro de la Premium Tasting algunos de los proyectos pioneros del Valle de Uco, liderados por Michel Rolland, contaron cómo el savoir faire francés encontró su terroir en el mundo en el corazón de Mendoza.

En la actualidad escuchar hablar de los vinos de Valle de Uco ya no es una novedad ya que en los últimos años algunos de los vinos más sorprendentes de la Argentina -que dieron muchísimo que hablar- justamente nacieron ahí. Pero si nos remontamos a más de 20 años atrás, pensar que allí podrían comenzar a elaborarse algunos de los vinos más distintivos del país, realmente era una novedad o directamente una locura.

«Tuve la suerte de empezar el proyecto en Tunuyán, Valle de Uco, desde los inicios junto a Michel Rolland -comienza el asesor vitícola Marcelo Canatella-. En ese momento era ir a colonizar la zona, no teníamos en claro si había agua porque estábamos llegando a 1200 msnm que en el año 99 cuando plantamos 106 hectáreas tampoco sabíamos cómo iban a madurar algunas variedades, fue un desafío bastante importante».

Así empezó la historia de Clos de los siete: un icono mundial y un indiscutible éxito internacional que actualmente ya tiene 850 hectáreas de viñedos al pie de la Cordillera de los Andes, cuatro bodegas dirigidas por cuatro familias apasionadas procedentes de Burdeos, Francia, y un vino elaborado en común y ensamblado por Michel Rolland, el precursor del proyecto.

Marcelo Pelleriti

«Nosotros hicimos un viñedo bien estilo francés, que era como se hacían los antiguos viñedos en Mendoza. Plantamos Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc» agrega Canatella quien detalla que las viñas se cuidan como las de un grand cru bordelés con poda y labores agrícola manuales. Y como en un grand cru classé de Burdeos se hacen vendimias en verde y deshojes, y las parcelas van de 1 a 3 hectáreas con un rendimiento rigurosamente controlado, un factor esencial para conseguir una calidad óptima. ¿La crianza del vino? Claro que siempre en barricas de roble francés.

¿Cómo llega Rolland a Argentina? Rodolfo Vallebella, winemaker de Bodega Rolland recuerda que todo comenzó a través de Arnaldo Etchart, que fue un visionario en su momento y empezó a exportar vinos al mundo. Pero esos vinos no eran del gusto internacional. «Funcionaban muy bien en el mercado interno pero eran vinos que no estaban correctos para el mercado internacional. Él no abortó su plan y siguiendo distintas recomendaciones buscó un asesor para que pueda solucionar ese tema. Así un noviembre de 1987 Rolland recibe una llamada de un argentino que no hablaba francés que mediante una operadora pedía que vaya a asistirlo. En ese momento pensó ¿un argentino que hace vino? Si esto no es serio, al menos será un viaje bonito al país del tango». Así Etchart no solo fue el primero en trabajar con Rolland en Argentina sino que años después se convirtieron en grandes amigos. Ya en Argentina Rolland viaja obviamente Mendoza y tras su visita a la primera zona llega al Valle de Uco en donde no existía la dimensión vitivinícola que hay hoy en día. «Empezó a buscar un terreno para construir una bodega, quería un terreno con unas 10 hectáreas y terminó encontrando 850 hectáreas. Se vendía todo junto o nada y así decidió buscar amigos franceses que asesoraba en Francia» cuenta Vallebella quien agrega que «la bodega es muy minimalista, es como dice Michel, una caja de zapatos por fuera con todas las Ferraris adentro».

Rodolfo Vallebella

Flechas de los Andes nace de la asociación entre el Baron Benjamin de Rothschild y el Señor Laurent Dassault ambos socios en Burdeos (Château Clarke y Château Dassault). El nombre de la bodega hace referencia a las cinco flechas emblemáticas de la familia Rothschild que simboliza los cinco hermanos que dieron origen a esta dinastía de emprendedores a lo largo de seis generaciones. «Michel fue el gran mentor del proyecto y quien los invitó a ambos a sumarse a esta aventura con la idea de hacer grandes vinos en distintos lugares del mundo. Hoy después de 20 años hemos llegado a los detalles más mínimos de nuestro terroir» cuenta Pablo Richardi, enólogo de Flechas de los Andes, bodega que prácticamente se dedica a elaborar Malbec. ¿Una curiosidad? El diseñador de la bodega,  Philippe Druillet, es el director artístico de la película Star Wars quien entre otras cosas diseñó el rostro de Darth Vader y, también, las etiquetas de Flechas de los Andes.

Pablo Richardi

«Empecé en Francia trabajando como aprendiz y quedé en Francia y Argentina trabajando con la familia Pere Vergé -comienza Marcelo Pelleriti, enólogo de la bodega Monteviejo-. En ese momento me tocó construir de cero la bodega en una época muy compleja para la Argentina, año 2001, en plena crisis económica».

Actualmente Pelleriti no solo lidera el equipo enológico de la bodega sino que también dirige las cosechas en Burdeos de Château La Violette y Château Le Gay (ambos propiedad de la familia Pere Vergé). Su gran experiencia lo convirtió en el primer enólogo latinoamericano en obtener 100 puntos de Robert Parker.

«¿Cómo definir a los vinos que hacemos en la bodega? Son vinos de guarda para trascender. Quisiera beber mis vinos con mis hijos dentro de 10, 15 o 20 años» confiesa Pelleriti y agrega: «La Argentina para ser un país serio vitivinícolamente hablando tiene que tener vinos en las grandes cavas del mundo, porque así se construye la historia. Porque una cosa es probar uno de nuestros vinos cuando es joven y otra cosa es probarlos con el paso del tiempo. Y esa filosofía de proyectar nuestros vinos nos la inculcó Rolland».

Como en muchos vinos de guarda, la madera está presente en sus vinos ya que su hacedor considera que «es un componente muy importante para los vinos si pretendo beberlos en 20 o 30 años». Y recalca que está idea de trascendencia ya está más que cumplida ya que desde el inicio del proyecto pasaron 22 años, así que se autodefine «como una promesa cumplida». Y cuando le preguntan cuál es la diferencia de calidad entre los vinos de Francia y Argentina, él sonriente, responde que son simplemente 200 años de historia.

La próxima Premium Tasting será el jueves 29 de Julio a las 19 (hora Argentina) vía streaming por la plataforma zoom y tendrá una duración de 2 horas. El tema de la master class será «Grandes Cabernet de Argentina» con la presencia de Ernesto Bajda (Catena Zapata), Andrés Vignoni (Viña Cobos), Héctor Durigutti (Durigutti Family Winemakers), José «pepe» Galante (Bodega Salentein), Alejandro Vigil (Bodega Aleanna – El Enemigo) y Javier Lo Forte (Pulenta Estate). Cada degustador que participe en Argentina recibirá un wine box de madera con 6 botellas de 187ml y el password para acceder a la plataforma.

También brindan la alternativa de participar del seminario como oyente, sin degustación, por un valor de $450 para residentes en Argentina o USD10 para extranjeros, ya que la transmisión podrá ser vista en vivo desde cualquier parte del mundo.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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Afirmó Pedro Parra, el consultor de terroir chileno -en el marco del ciclo Catas con Aldo & Amigos, liderada por el sommelier y empresario argentino Aldo Graziani- que se convirtió en los últimos años en una de las personalidades más influyentes del mundo vitivinícola.

Pedro Parra es uno de los especialistas en terroir más respetados del mundo y una de las figuras más influyentes de los últimos tiempos con un abordaje de estudio y una metodología de trabajo muy particular. Su conocimiento sobre suelos y su capacidad para «degustar las rocas» e interpretar su interrelación con los vinos lo han llevado a desempeñarse en regiones del Nuevo y Viejo Mundo, como Chile, Argentina, Napa Valley, Sonoma, Borgoña, Rioja, Ribera del Duero, Barolo, Montalcino y más. En sus más de 18 años de experiencia como consultor ha trabajado junto a productores de renombre, como Louis Michel Liger-Belair, Jean Marc Roulot, Comando G, Biondi Santi y Argiano, entre otros.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de un consultor de terroir? Básicamente de una persona capaz de entrar en la mente del equipo técnico de la bodega para orientarlos de forma holística a elaborar un vino de mejor calidad y tipicidad. Además, tiene la misión de la continua búsqueda de la pequeña unidad, de «ese» algo especial, ya que de un mismo lugar puede salir el mejor o el peor vino del mundo. Por eso Parra con su labor de alguna forma pateó literalmente el tablero de la industria vitivinícola pregonando que de una misma parcela pueden salir vinos totalmente distintos.

«Lo que hago esencialmente es llevar la Borgoña al resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontrar los terrenos o uvas que generan una tipicidad diferente. Porque solo el 8% de Borgoña es primer cru y el 1% de Borgoña es grand cru. Es todo una cuestión matemática y de encontrar esos lugares que hacen la diferencia» comienza el especialista en terroir -en el marco del ciclo Catas con Aldo & Amigos, liderada por el sommelier y empresario argentino Aldo Graziani- quien no se cansa de aclarar entre risas que no es un experto en suelos.

En su primera etapa su labor como consultor de terroir (del 2003 al 2010) se centró en la elaboración de estudios que relacionaban diferencias de los suelos asociándolos a potenciales calidades de vinos futuros. Hacía mucho trabajo de terreno, de suelo, de roca, de raíces y de mapas. Como él mismo afirma se la pasaba «separando cosas». Al ir separando cosas, esas cosas se vinificaban y Parra tenía acceso a poder degustarlas. «Tuve la suerte de poder entrenar mi paladar desde mis inicios con vinos de distintas partes del mundo y desde siempre traté de reconocer una tipicidad, una energía en la boca propia de cada lugar». Así la herramienta de la degustación le abrió a Parra muchas puertas como consultor y no solo eso, sino que en el 2013 se animó a materializar su proyecto personal como viticultor en Itata, al sur de Chile.

«Los vinos tenían que tener una cierta calidad para no exponerme y que me digan: mejor quedate como consultor. Por eso busqué un terruño que de una uva que me enamore. Algo complicado porque necesitaba un clima nublado, porque me gustan más los vinos de nube que los de sol. Fruta roja porque me gustan más los vinos de fruta roja ácida que los de fruta negra madura. Y mineralidad porque me gustan los vinos que tienen aromas complejos como los minerales, los de sotobosque o trufa» recuerda el experto y subraya: «Para mí la mineralidad es el jazz».

De ahí que cinco de sus vinos -elaborados con 100% Cinsault- homenajean a grandes leyendas del jazz. No es casualidad que su vino más filoso y rocoso lleva el nombre Hub en honor al trompetista de Jazz Freddie Hubbard, el más intenso y afilado de todos los tiempos. Es un vino fuerte y eléctrico que proviene de un viñedo de Guarilihue. Un vino mineral y salvaje.

En cambio, Monk rinde homenaje a Thelonious Monk, el compositor más talentoso de Jazz. Por eso este vino es de una gran complejidad aromática y con un gran contenido de hierro y arcilla, lo que da una gran complejidad y peso al vino.

Trane es la mezcla de la fineza y la mineralidad en un homenaje a John Coltrane, un héroe capaz de transmitir emoción y energía. Como su vino.

Miles rinde homenaje a Davis Miles, un músico poderoso y hábil, completo y complejo. Este vino es el vino más complejo que produce Pedro Parra. Afilado, pero también redondo y elegante.

Y, el vino favorito de Parra y a su vez el más exitoso de todos, es Newk que rinde homenaje a uno de los saxofonistas del jazz más importantes, Sonny Rollins. Es un vino salvaje, fuerte y eléctrico.

¿Por qué eligió Itata para elaborar sus propios vinos? «Las primeras veces que fui a Itata me dio la impresión de estar recorriendo Barolo hace 100 años atrás. Y había variedades de las que solo había escuchado cosas malas: Cinsault, País y Moscatel (que personalmente no me gusta porque es muy terpénica). Era un terroir super interesante plagado de variedades de ‘mierda´. Pero cuando me di la posibilidad de experimentar con esas variedades realmente me enamoraron. Así que hoy en día mi bodega es 50% Cinsault y 50% País».

Su porfolio de vinos se completa con Imaginador, el vino más importante de la bodega (es el de más volumen y la carta presentación), un Cinsault puro de granito arenoso, un vino muy borgoñón, con mucha fineza, mucha fruta roja y mucha mineralidad. Y Pencopolitano, un blend con 60% Cinsault + 40% País. «El vino que más me ha costado porque muchas veces es mejor el individuo separado que la mezcla» cuenta a pura honestidad brutal.

Además de consultor o hacedor de vinos, Parra volcó toda su experiencia en un libro, «Terroir Footprints – Un viaje fascinante en el mundo del terroir», en donde cuenta cómo las tipologías de suelos de diversas regiones vitivinícolas, sus elementos y características (rocas, basalto, cuarzo, calcáreo, granito, arcilla y más) pueden influir en el vino. Uno de los temas que toca es el cambio de paradigma en la cata. Según Parra hay dos formas de catar vinos. La forma americana, según él la más común, es la que promueve la escuela americana. «Basta ver en Netflix la película El sumiller para darse cuenta que para ser un master sommelier los chicos están con la copa media hora tratando de reconocer aromas. Le dan una importancia brutal a lo que sentimos en nariz. Que es muy diferente a la escuela francesa en donde el aroma pasa a un segundo plano. Ellos hablan de una degustación geo-sensorial, con un peso más grande a lo que ocurre en la boca. Y eso es por una razón simple: los aromas se pueden construir pero lo que ocurre en la boca no se construye, se tiene en el suelo lo que se tiene. Por eso, la boca siempre es única». Así, Parra con su estilo más francés que americano se especializó en catar por texturas, es decir,  reconocer en boca la estructura, la astringencia o porosidad del líquido en la boca. Y disfrutar, como dice el cantautor Jorge Drexler, más la trama que el desenlace.

Nota originalmente redactada para Vinetur .

por Mariana Gil Juncal.
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